Глава позади: Демна Гвасалия представил свою последнюю коллекцию для Balenciaga

Сегодня состоялся грандиозный финал всего, что Демна создал для Balenciaga за последние десять лет: его последний кутюрный показ перед тем, как он официально передаст бразды правления Пьерпаоло Пиччоли, покинет Париж и перейдёт в Gucci. «Я никогда не выходил после своих показов. Но в этот раз я почувствовал, что обязан это сделать — для себя, для Balenciaga и всего, что мы сделали здесь за 10 лет. И мне кажется, лучше уже не придумать», — сказал он за кулисами, одетый в выцветшее серое худи, кепку Balenciaga и камуфляжные брюки.

И каким же ярким было это прощание в стиле Демны! Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор из «Кошки на раскалённой крыше» в тандеме с бриллиантами самой актрисы. Изабель Юппер, играющая роль ультра-парижанки, с дамской сумочкой на сгибе локтя, в чёрных корсетных брюках и скульптурной водолазке от кутюр. Ева Герцигова, демонстрирующая неоново-жёлтое платье с акцентированными бёдрами и перекрученным сатиновым лифом. Даже музыкант BFRND прошёлся по подиуму в мешковатом деловом костюме с мрачным кожаным портфелем для ноутбука и невероятно удлинённых оксфордах (Типичный Демна).

 

Шоу, задуманное как исследование дресс-кода «буржуазии» сопровождалось необычным саундтреком: каждый сотрудник Balenciaga, включая креативного директора, называл своё имя. Это стало трогательной благодарностью тем, кто помогал Демне воплощать его технические эксперименты — от лепки и корсетирования до создания монументальных силуэтов с «плечами Носферату», которые стали его визитной карточкой и навсегда изменили моду за последнее десятилетие.

Были и оммажи самому Кристобалю Баленсиага — например, чёрно-белый костюм в «гусиную лапку», точная копия модели 1967 года, надетый на Даниэль Славик. Демна рассказал, как встреча с этой моделью помогла ему избавиться от синдрома самозванца. «Я часто чувствовал, что мне нужно оправдывать своё присутствие здесь. Это было похоже на битву, и люди не облегчали мне задачу. Но потом я встретил Даниэль, которая когда-то была примерочной моделью у Кристобаля. Она одна изменила всё — приняла меня, говорила прекрасные слова о моей работе и творчестве, находила связь между мной и Баленсиага. Она оправдала моё место здесь», — сказал дизайнер.

При этом мужская мода — целиком заслуга Демны, ведь Balenciaga никогда не выпускал мужские коллекции, тем более в рамках высокой моды. Он построил её, переосмыслив архетипы из собственного гардероба: гигантские бомберы, удлинённые тренчи, косухи. Правда, один нюанс — сам Демна никогда не носил классические костюмы, но для этого показа он сотрудничал с неаполитанским портным, создав идеальный чёрный костюм для бодибилдера. Точность кроя так впечатлила дизайнера, что он использовал тот же крой для всех мужских образов (отсюда и мешковатый пиджак на музыканте).

Перенесёт ли Демна этот итальянский подход в Gucci? Узнаем только на его дебютном показе в Милане! А пока его работа для Balenciaga завершена. Размышляя о прошлом и будущем, он признался, что чувствует себя счастливым, выполнив миссию почти идеально. «Мне нужно было интегрировать в этот дом множество моих кодов, чтобы он стал таким, какой он есть. Это была необходимость. Именно это и создало главу Демны в Balenciaga — сочетание прекрасного, но немного душного наследия и моего личного стиля, который развивался и продолжает эволюционировать». На вопрос о Gucci он ответил с ухмылкой: «В следующей главе у меня есть роскошная возможность работать со множеством новых кодов, которых у меня раньше не было. И это меня очень вдохновляет».

Последним аккордом стали не фото из салона кутюр, а кадры, снятые на парижских улицах — у магазинов дешёвых чемоданов и хозтоваров, на берегу Сены и у здания Balenciaga. «Париж — это место, которое я люблю и ненавижу. Мне хотелось отдать дань уважения моему Парижу — не тому, каким его видят за границей, а настоящему. И поместить туда высокую моду. Это был мой вызов с самого начала: сделать кутюр актуальным, вывести его из дворцов и роскошных салонов в реальную жизнь».

Источник фото: Balenciaga

Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10

Ода зиме и элегантности: какой вышла новая кутюрная коллекция Chanel 2025

Белоснежный ковёр, зеркальные стены и бежевые банкетки со стёгаными подушками — пространство Chanel на Неделе высокой моды в Париже воссоздало атмосферу приватных салонов на улице Камбон. Хотя показ проходил в Большом дворце, организаторы приг...
Читать статью

Танец океана: Iris van Herpen представил кутюрную коллекцию-манифест

Ещё в 1890-х годах революционный «Змеиный танец» Лои Фуллер задал новый вектор в искусстве — и вот спустя столетие Iris van Herpen начинает свой показ с его современной интерпретации. Танцовщица Мадока Кария, окружённая мерцающими лазерными лу...
Читать статью

Грань между элегантностью и апокалипсисом: Дэниел Роузберри представил осеннюю коллекцию Schiaparelli Couture

«Эта коллекция посвящена моменту, когда жизнь и искусство балансировали на краю: закату элегантности и концу привычного мира», — написал Дэниел Роузберри в анонсе своего кутюрного показа. Речь о предвоенном Париже, где Эльза Скиапарелли царила...
Читать статью

Jacquemus в Версале: Симон Порт вспомнил детство в осенней коллекции прет-а-порте

На самом старте маленький босоногий мальчик в белом пробежал всю Оранжерею Версаля, чтобы распахнуть тяжёлые дубовые двери для моделей. Этот трогательный момент стал символом всей коллекции — ребёнок изображал юного Симона Порта Жакмюса, а мод...
Читать статью

Время элегантных панков: Джонатан Андерсон показал первую коллекцию для Dior

Джонатан Андерсон представил свою первую коллекцию для легендарного дома, где классические коды Dior сталкиваются с цифровым эстетикой будущего. Первое, что бросается в глаза — революционные пропорции: пиджаки с гипертрофированными плечами соч...
Читать статью

Vetements весна/лето 2027: почему офисный дресс-код больше не работает

Новая коллекция Vetements, показанная на мужской Неделе моды в Париже, превратила привычный деловой гардероб в игру с правилами. Для Гурама Гвасалии одежда вновь стала способом высказаться — на этот раз о власти, корпоративной культуре и социа...
Читать статью

Givenchy весна–лето 2027: Сара Бёртон начинает новую эпоху мужской линии

Первая публичная мужская коллекция Сары Бёртон для Givenchy стала не столько продолжением архивной истории Дома, сколько попыткой написать её заново. Вместо буквального цитирования наследия дизайнер выбрала другой путь — переосмыслить саму иде...
Читать статью

Dior Men весна–лето 2027: Джонатан Андерсон превращает хаос в новую роскошь

Вторая подиумная мужская коллекция Dior от Джонатана Андерсона стала одной из самых обсуждаемых премьер сезона. Дизайнер предложил неожиданный взгляд на современную элегантность, представив героев, будто только что вернувшихся с затянувшейся в...
Читать статью

Saint Laurent весна–лето 2027: тихая роскошь с опасным подтекстом

На фоне рекордной жары в Париже показ Saint Laurent превратился в почти кинематографическое зрелище. В историческом здании Парижской биржи модели выходили сквозь облака водяного тумана — инсталляцию японской художницы Фудзико Накая, которая за...
Читать статью

Prada переосмысляет джинсы: каким получился показ весна-лето 2027

На мужской Неделе моды в Милане Миучча Прада и Раф Симонс представили коллекцию Prada весна-лето 2027 — размышление о том, что сегодня действительно имеет значение в моде. В центре внимания неожиданно оказались джинсы, но в интерпретации бренд...
Читать статью